Por las rutas de Quevedo y el vino

Campo de Montiel

Desde Valdepeñas a los campos de Montiel se agrupan una veintena de pueblos de la provincia de Ciudad Real que son cuna de uno de los vinos más señeros de España, de un aceite de oliva a caballo entre las provincias de Albacete y Jaén y de la huella del escritor satírico Francisco de Quevedo y Villegas, una de las plumas más insignes e ingeniosas de la literatura española del siglo XVII.

Entre la Torre de Juan Abad, de la que fue Señor desde 1621 hasta su muerte y Villanueva de los Infantes ,donde falleció en el Convento de los Dominicos en 1645, transcurrieron varios años de la dilatada vida del escritor , que vivió en estas tierras entre su afición al campo y  la vida bohemia , así como su reclusión como autor de un libelo que nunca escribió.

Villanueva de los Infantes junto a Almagro, es el conjunto municipal de la provincia de Ciudad Real que más edificios históricos y casa con escudos heráldicos agrupa. Pasear por sus calles es una invitación a la paz, el sosiego.Una cita con la historia y la literatura del Siglo de Oro.

Villanueva de los Infantes

Uno de sus mayores atractivos hoy día se encuentra en la hospedería real El Buscón de Quevedo, ubicada en el antiguo Convento de los Dominicos  en la plaza de San Juan, donde se conserva el museo-celda donde pasó sus últimos días el insigne escritor madrileño.

En el edificio austero y singular, a la par, se conservan los libros de Quevedo y de otros autores de la época, así como documentos originales relacionados con él.

La hospedería cuenta también con el restaurante Santo Tomás de Villanueva, el santo manchego nacido en la vecina localidad de Fuenllana, donde predomina la cocina manchega y los vinos de los alrededores.

Entre los platos típicos, destacan los huevos a la porreta, cuya cuna es este pueblo, elaborados con cebolla, jamón y sesos de cordero, una auténtica delicia, junto a otros platos tradicionales como las gachas, elaboradas con harina de almorta y pimentón, las migas, el asadillo de pimientos, el pisto manchego o la perdiz en escabeche.

Huevos a la porreta

Desde la Plaza Mayor, rectangular y rodeada con edificios de inspiración renacentista iniciamos un paseo. Contemplando el ayuntamiento construido en 1826, al lado se ubican la parroquia de San Andrés y la Casa rectoral que datan de principios del siglo XVI. La iglesia, posee un importante púlpito plateresco de finales del XVI y un retablo dedicado a Santo Tomás de Villanueva, originario del siglo XVIII. En la cripta reposaron durante varios años los restos de Francisco de Quevedo.

Casa del Caballero del Verde Gabán

La Casa de la Contratación del siglo XVI, alberga hoy la Casa de la Cultura y el Archivo Municipal , asimismo merece la pena pararse en la Casa del Arco, del siglo XVII , la Casa Palacio de los Revuelta, el Palacio de los Melgarejo, la Casa Cuartel de los Caballeros de Santiago o la Casa del Caballero del Verde Gabán, edificio privado donde se supone que transcurrió la aventura del mismo nombre narrada en el Quijote.

El nombre de Valdepeñas está ligado al vino, ya que esta localidad y algunas que la circundan como Tiranuela, Santa Cruz de Múdela o Montiel, fueron durante mucho tiempo servidores de los caldos que se consumían en las tabernas de Madrid.

Aunque la tradición del vino en Valdepeñas data del siglo XIII, es en el siglo XVIII, con motivo de la construcción del Camino Real que une Madrid con Sevilla, cuando su fama se dispara con la irrupción del ferrocarril. En 1861 se pone en marcha el llamado Tren del Vino que transportaba diariamente hasta la capital 20 vagones cisterna.

Plaza de España -Valdepeñas-

En la actualidad Valdepeñas es la segunda denominación de origen, tras Rioja, con presencia en todos los restaurantes de España. A la difusión de los vinos contribuye sobremanera el Museo del Vino, ubicado en una antigua bodega de 1901.La gastronomía de Valdepeñas se sitúa a la cabeza de la provincia y la ciudad cuenta con numerosos bares, tabernas y tascas donde el vino es el principal atractivo.

Muy cerca de Valdepeñas se encuentra San Carlos del Valle, con un conjunto histórico-artístico entre el Renacimiento y el Barroco, su Plaza Mayor y su iglesia son dignos de encomio. En Montiel es obligado visitar su iglesia parroquial del siglo XVI. El olivar de esta zona ha obtenido el reconocimiento de la Denominación de Origen » Campos de Montiel».

Otros pueblos que merecen la pena visitar también son Santa Cruz de Múdela , Castellar de Santiago, Torrenueva, Torre de Juan Abad, Villahermosa, Albaladejo o Puebla del Príncipe entre otros.

Autor: Nieves Alonso

 

 

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El Parque Nacional de Cabañeros.El eco de los montes

En medio de los montes solitarios se escucha, atronadora, la llamada de los venados. El verano declina. Es la época de celo en el Parque Nacional de Cabañeros. Son los días de la “Berrea”en el conocido popularmente como el Serengueti español.

Sorprende que un espacio como éste haya sido casi ignorado para la generalidad de las gentes hasta apenas hace una década. Un territorio casi despoblado y de un valor ecológico excepcional que estuvo a punto de ser un campo de tiro para la OTAN y que fue transformado en un recinto sagrado para la fauna y la flora.

Si la imagen mundialmente conocida de la provincia española de Ciudad Real es el paisaje recorrido por el caballero de la triste figura, la otra estampa debiera contener un paisaje de encinas y una manada de ciervos. Está última sería la imagen que definiese los campos del noroeste provincial, un territorio de montaña, tan despoblado como atractivo.

El Parque Nacional de Cabañeros recibe más de 60.000 visitantes anuales, quienes quedan entusiasmados ante la belleza de este entorno verde, representativo de los ecosistemas mediterráneos.

Cuenta con una notable presencia de avifauna, en la que destaca la escasa águila imperial, la cigüeña negra y el buitre negro, tres destacadas rarezas. Aquí está la segunda mayor colonia del mundo en buitres negros, que construyen sus nidos en las vigorosas encinas centenarias.

El bello paisaje, está formado por extensas rañas con ricos pastos estacionales. sierras y macizos cubiertos de bosque y matorral mediterráneo. Siendo lugar de acogida a una  gran variedad de mamíferos, como el jabalí o la ginta, destacando la abundancia de ciervos y corzos.

Además es el hábitat de más de 200 especies de aves distintas: grandes rapaces, como el águila y el buitre. En cuanto a la flora, destaca la gran variedad de árboles y arbustos como: tejos, madroños, encinas, quejigos, alcornoques y acebos.

Para disfrute de todos, el escaso rendimiento económico de esta zona, dedicada casi exclusivamente a la agricultura y la caza, ha permitido su actual estado de conservación. “Un paraíso salvado”.

La superficie del Parque cubre casi 40.000 hectáreas que gozan de un clima benigno. En los otoños, algunos rincones se tornan especialmente bellos, con los rojizos de las cornicabras o los ocres de los rebollos.

Durante los inviernos puede caer alguna nevada. La primavera es bellísima, con una eclosión de verdor salpicado de amarillos de retama, azules de las lavandas y rojos de amapolas. El verano amarillea la raña, en la que pastan los ciervos y corzos.

Y al final de septiembre, ya no es el color quien domina el paisaje, sino la multitudinaria llamada de celo de los ciervos machos, que congregan a sus harenes con sus roncas voces, que resuenan en eco por todos los rincones. Es “La Berrea”, el atronador concierto amoroso que se escucha por doquier.

Desde mediados de septiembre a finales de octubre es la mejor época para ver a los ciervos. Los machos dominantes abandonan sus recónditos cuarteles y se dirigen a los territorios donde pastan las hembras, a las que intentan retener cerca. Entonces, los grandes ciervos se exhiben en la llanura y pelean contra aquellos que quieren penetrar en su territorio, cuya propiedad reclaman llenando el espacio montuoso con sus bramidos.

Ecos de lucha, drama y orgullo rompen el silencio de las noches y los amaneceres. Suena la voz rota una y otra vez, entremezclada con otras muchas, y el espectador se siente empequeñecido ante la belleza de la llanura y el concierto atronador de las llamadas.

A medida que llega el invierno los machos se van retirando y se hacen esquivos en sus recónditos territorios. En la primavera pierden la cuerna que utilizaron para presumir su orgullo entre la manada de hembras o para pelear contra sus competidores. La hembra, agotando los días de gestación, se vuelve esquiva y se convierte casi en imposible poderla ver.

Autor: Nieves Alonso

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