Caminando por tierras sorianas

Espacio Natural de La Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión

La escapada que propongo seduce al viajero con enigmáticos rincones de naturaleza exultante, fuente de inspiración para el poeta Antonio Machado. Entramados fluviales de singular belleza y una sólida arquitectura, testigo mudo de la historia, tradición y leyenda. Soria atesora un vasto Patrimonio Histórico-Artístico-Cultural y Natural, pero su mayor riqueza es la hospitalidad de sus gentes.

En nuestra visita a tierras sorianas elegimos la villa de Calatañazor, declarada Conjunto Histórico-Artístico en el año 1962, para iniciar una aventura por espectaculares parajes naturales.

Calatañazor (Soria)

Un lugar donde la historia y la leyenda se entrelazan y nos remonta hasta la guerra entre moros y cristianos, en la que el caudillo musulmán Almanzor sufrió una importante derrota en el año 1002.

Pero Calatañazor en más que una leyenda, según nos aproximamos podemos ver los restos del antiquísimo castillo que preside el lugar y las murallas.

Ruinas del castillo de Calatañazor

Además, la belleza del románico se deja sentir en la Ermita de la Soledad, las ruinas de San Juan Bautista y la iglesia parroquial de Santa María del Castillo, donde quizá podamos asistir a alguno de los conciertos que allí se organizan.

Llegamos al punto de inicio de este viaje y nos dirigimos a la zona alta de la villa, desde donde obtenemos una espléndida vista panorámica del entorno, y se ubica “La Villa de Catalañazor”.

Vista de Calatañazor

Una casa rehabilitada, con los materiales típicos de la zona, que conserva la estructura original de 1765. Begoña, su propietaria, además de un cálido recibimiento nos proporcionará el descanso para el caminante.

Junto a Begoña propietaria de «La Villa de Calatañazor»

La Fuentona

Desde la villa, tras las indicaciones de la entrañable y hospitalaria Gloria que resume algún kilómetro de la ruta, nos dirigimos al nacimiento del río Abión, también conocido como La Fuentona, declarado Monumento Natural. Un paraje natural de espectacular belleza.La distancia desde Calatañazor es de 8 kilómetros caminando por carretera, sobrepasamos el sabinar de Calatañazor y junto al pueblo de Muriel de la Fuente tomamos un desvío junto a la carretera que nos llevará hasta el parking.

La Fuentona

Desde aquí, por un camino balizado, continuamos 900 metros hasta llegar a la misteriosa laguna donde mana las aguas del Abión. Este tramo del camino lo realizamos por un cañón de paredes calizas entre enebros, chopos y sabinas. El acuífero es una red de galerías exploradas a escasos 100 metros con técnicas de espeleología submarina. El momento requiere disfrutar de la tranquilidad del entorno y la riqueza de la biodiversidad, sin alterarla.

De regreso a la villa de Calatañazor, con el ánimo resuelto del caminante, Begoña y Gloria nos proporcionan otro placer, degustar la cocina de la zona con productos autóctonos. Excelentes carnes a la brasa, verduras o exquisitos cangrejos de río y como colofón los magistrales postres caseros de la anfitriona.

La Villa de Calatañazor

Llega la noche, la temperatura se torna primaveral, y el merecido descanso está garantizado en las confortables habitaciones de “La Villa de Catalañazor”, donde el silencio murmulla con leve sonoridad.

Espacio Natural de La Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión

Un capricho del hielo

El canto apasionado de los pajarillos y los primeros rayos de luz dibujados en la ventana, es el contacto con el nuevo día.

Amanecer en Calatañazor

Begoña nos espera con un reconstituyente desayuno en la cocina de la casa, presidida por una espectacular chimenea típica de la zona, antes de poner rumbo a un lugar mágico de singular belleza, La Laguna Negra.

Nos dirigimos hacia el término municipal de Vinuesa, al norte de la provincia de Soria, desde donde accederemos a este bello Espacio Natural. Con una extensión de 4.617 hectáreas y una altitud de 1.700 metros.

Laguna Negra

La ascensión a la laguna de origen glaciar, la realizamos por un cómodo camino que no reviste dificultad. El protagonista del entorno es el pino silvestre, pero la singularidad del paisaje que disfrutamos son las formas caprichosas que el hielo ha ido esculpiendo, como si de un cincel se tratase, desde hace dos millones de años.

Cascada Laguna Negra

Los más andarines continuamos la ascensión, entre un exuberante paisaje de cascadas de agua y riscos, hacía la Laguna Larga y la Helada. Circos, morreras y lagunas caracterizan este enclave natural en las faldas del Pico Urbión (2.280 metros.), cuna del río Duero y lugar de incomparable belleza.

Caminando por tierras sorianas

 “La naturaleza ha sido el escenario de este viaje por tierras sorianas, refugio del viajero que sueña con volver”.

Autor: Nieves Alonso

Fotografías: Alba Sánchez

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Reencuentro de Titanes

Una lucha a vida o muerte entre el hombre y la montaña

“Los picos palidecen ante la majestuosidad del Naranjo de Bulnes”. ORTEGA, Pedro Antonio. 2013

Naranjo de Bulnes

Solemne y envuelto en un halo de divinidad se erige el emblemático Naranjo de Bulnes, un “Titán” que lidera el paraíso de los Picos de Europa. Testigo mudo de la historia, el hierático monolito que contempla el devenir del tiempo, guarda con celo las huellas de quienes le desafiaron, a vida o muerte, y ayudaron a forjar su leyenda.

El hombre en un arrojo de valor, superación y espíritu de lucha, ha intentado en numerosas ocasiones superar la cima de la grandiosa roca. Son los alpinistas, “Titanes de la Montaña”, quienes han librado la dura batalla con el “Picu Urriellu”, desde que hace más de cien años (5 de agosto de 1904) el intrépido Pedro Pidal, Marqués de Villaviciosa, acompañado por el pastor Gregorio Pérez “El Cainejo”, acariciaran la cumbre con sus manos.

Este fue el comienzo de las ascensiones al “Picu” y las hazañas que emprendieron los valientes exploradores que intentaron emular el hecho, aunque algunas de ellas se revistieron con tragedia. Pero el punto de inflexión llega cuando dos jóvenes alpinistas desafían al “Titán” por su cara más inquebrantable.

Son los aragoneses Alberto Rabadá y Ernesto Navarro quienes el 21 de agosto de 1962 encumbran el Naranjo de Bulnes por la hasta entonces inaccesible cara oeste. Rabadá y Navarro, que fallecieron un año después en los Alpes escalando el Eiger, no solo abrirían una vía que mantiene su nombre, sino un camino de esperanza a otros compañeros. El “Titán” no era invencible.

Alberto Rabadá 1933-1963 Ernesto Navarro 1934-1963

Pero será el 8 de febrero de 1973 cuando se marca un hito en la escalada de la difícil pared. Cuatro alpinistas, en dos cordadas formadas por César Pérez de Tudela, Pedro Antonio Ortega “El Ardilla”, Miguel Ángel Gallego “El Murciano” y José Ángel Lucas, llegan a la cima en la primera ascensión invernal. Una gesta que tuvo una repercusión mediática única por el peligro que entrañaba, todos los que la intentaron habían fallecieron, y el valor incuestionable de los protagonistas.

Han pasado cuarenta años de la heroica escalada y los artífices de la efeméride, a excepción de José Ángel Lucas que falleció en los Alpes ese mismo año, recuerdan aún con emoción y orgullo las adversidades vividas y el miedo superado. A la vez que el “Picu Urriellu”, mantiene inalterable su magnetismo hacia los audaces alpinistas.

De izquierda a derecha
El Ardilla, J.A.Lucas, El Murciano y Pérez de Tudela

Con motivo del XL Aniversario de la mítica ascensión la Asociación de turismo vertical y cultural, “Glorioso Mester”, ha querido rendir un cálido y merecido homenaje a los protagonistas de tan singular proeza, organizando un ciclo de conferencias donde a través de imágenes y relatos de los alpinistas, César Pérez de Tudela y Pedro Antonio Ortega, se ha rememorado la histórica hazaña.

Y como broche de oro a los actos conmemorativos, los gloriosos amigos, viajan hasta la localidad asturiana de Arenas de Cabrales, la puerta de oro a los Picos de Europa. Para peregrinar con gran regocijo hasta la aldea de Bulnes, donde se produce el “reencuentro de Titanes”. Los alpinistas, escaladores y exploradores Pérez de Tudela y Ortega, fuerzas vivas de esta historia, junto al colosal Naranjo de Bulnes, la recia roca. La alegría embarga el momento y las nostálgicas gotas de lluvia, que resbalan por las paredes del monolito como lagrimas contenidas por la emoción, parecen entender lo que allí se va a vivir.

Ascensión a la aldea de Bulnes

Tras una hora y media de ascensión, por un camino en zigzag rodeado de vertiginosos precipicios, y sorteando el río que nombra a la villa, llegan a Bulnes. Todo está preparado, el experto montañero Rafael Navarro y José Ángel Gonzalo, ultiman los preparativos del acto en el que se descubrirá una placa conmemorativa de los hechos acaecidos en febrero de 1973, como recordatorio para las generaciones presentes y futuras.

Jesús García y Jiménez, presidente de la asociación “Glorioso Mester”, inaugura la jornada junto a la fuente de Bulnes dando la bienvenida a los allí presentes. A continuación el alpinista, escalador y filósofo de la montaña, que ha convertido esta en un modo de vida, César Pérez de Tudela, recuerda la legendaria ascensión. Pérez de Tudela hace hincapié en la aureola de tragedia que hasta entonces rodeaba al Naranjo de Bulnes. “Los antecedentes eran malos habían muerto todos los que lo habían intentado “, señala el escalador, que asegura que en aquellos momentos no eran consciente de lo que habían conseguido.

Así mismo, Pedro Antonio Ortega el impecable y técnico escalador, compañero de cordada de Pérez de Tudela, destaca como aquella dura ascensión logro romper un mito de muerte para convertirlo en un mito de vida. Ortega muestra una solemne admiración por el simbólico “Urriellu”, respeto entre Titanes, del que dice “Los picos palidecen ante la majestuosidad del Naranjo de Bulnes”.

De izquierda a derecha
Pedro Antonio Ortega, César Pérez de Tudela y Jesús García y Jiménez

Y llega el esperado momento. Cuarenta años después en el lugar donde degustaron las mieles del éxito y vivieron adversidades ante un reto extremo, César Pérez de Tudela y Pedro Antonio Ortega “El Ardilla”, en presencia del alcalde de Bulnes, Carlos Javier Puente Fernández, los entrañables amigos y organizadores del “Glorioso Mester” junto a expertos y amantes de la montaña, descubren la placa que inmortalizará la grandiosa gesta.

Pedro Antonio Ortega y César Pérez de Tudela

Tras el descubrimiento sobrevino el momento de relajación, tertulia, abrazos y felicitaciones de todos los asistentes, rodeados del espectacular paisaje. Caminando por Bulnes, evocando el episodio vivido, toman rumbo al mirador para contemplar al “Titán” que les dio la gloria, aunque acorazado por las nubes, tímidamente dejo entrever su magnitud, quizá por decoro a los visitantes.

Vaya mi gratitud a todos los que habéis hecho posible que esta historia perdure en el tiempo.

“A lo largo de la vida, Titanes de la Montaña, muchas cosas dirán de vosotros, pero lo que jamás podrán decir es que el valor se supone, porque lo habéis demostrado con creces”. ALONSO, Nieves. 2013.

Autor: Nieves Alonso

Gaceta Glorioso Mester

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Parque Natural del Lago de Sanabria

Lago de Sanabria

El Parque Natural del Lago de Sanabria ocupa una extensión de 22.365 hectáreas y dentro de sus límites se encuentra el lago glaciar más grande de la Península Ibérica.

Constituye un lugar magnífico donde estudiar la acción de los glaciares y un buen sitio para caminar por las numerosas rutas que recorren la montaña, en contacto directo con la naturaleza.

Dentro y fuera del espacio protegido, podemos visitar pueblos tan pintorescos como el de Galende, Pedrazuela o el Mercado del Puente, cuyo nombre se debe al mercado que se celebra cada lunes en la localidad y a su magnifico puente medieval.

Casa del Parque Lago de Sanabria

Asimismo, es recomendable visitar el Centro de Interpretación del Lago de Sanabria, ubicado en la localidad de San Martín de Castañeda. El Parque Natural es un lugar idóneo para la practica de senderismo, por ello propongo una ruta de las muchas que se pueden realizar.

Perfil ruta Cañón Cárdenas

El recorrido es por el Cañón del Río Cárdena y Pico del Fraile. La distancia de este recorrido es de 10 kilómetro, incluyendo el regreso, y la dificultad es media.

Vista panorámica Cañón del Cárdena

Comenzamos en Ribadelago Viejo, a través de la carretera cortada al tráfico que va hasta la central eléctrica de Moncabril, llegamos hasta el puente que salva las aguas del río Segundera, donde encontramos a nuestra izquierda la senda a seguir.

Tomamos la senda de la izquierda, ya que la de la derecha será la de regreso. Con una marcha donde no encontramos fuertes desniveles, en 1hora y 15 minutos alcanzamos la cabecera del Cañón.

Laguna Roya

Continuamos por la pista que viene de Porto, y una vez que dejamos atrás la Laguna Roya, alcanzamos el embalse de Garandones. Sobrepasado el dique de este embalse, hallamos una desviación de la pista hacia la derecha que nos llevara en descenso hasta unas instalaciones eléctricas, antes de llegar a ellas y después de dejar atrás una laguna pequeña, nos dirigimos en dirección norte para contemplar la Laguna Mancas.

Embalse de Garandones

Regresamos de nuevo a la pista para descender a través de un sendero en zig-zag que nos devolverá a nuestro punto de partida.

Además de disfrutar de la belleza del entorno, es obligado degustar alguno de los platos que ofrece la cocina Sanabresa como la trucha asalmonada, el pulpo preparado con cierta similitud al estilo gallego o el chuletón a la sanabresa.

Sin olvidarnos de las setas de temporada,base indispensable en las morujas de Puebla y la sopa de farinato. Y si a la cuchara nos referimos, no hacerle desprecio a los habones a la sanabresa, de los que dicen entran ocho por docena.

Autor: Nieves Alonso

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La Sierra Norte de Sevilla: un pañuelo verde y blanco

Sierra Norte de Sevilla

Montes, bosques y ríos. Criaturas salvajes en libertad como el águila imperial, el lince, la cigüeña negra o el gato montés. Especies botánicas majestuosas como el roble, la encina o el alcornoque. Y, por último, el nombre de diez pueblos con nombres romanos, cristianos o moros. Tales son las primeras notas del cuaderno de viaje para adentrarse en la Sierra Norte de Sevilla.

Un pañuelo verde y blanco de lugares para emboscarse ligero de equipaje y con el ánimo de encontrar el alma sencilla y limpia de sus habitantes. La Sierra Norte de Sevilla es una región de montaña media mediterránea ubicada en uno de los macizos del oeste de Sierra Morena.

El acceso natural a la Sierra Norte es desde la ciudad de Sevilla. A 80 kilómetros de la capital está El Real de la Jara, de origen romano y rebautizado por los almohades, como Xara en el siglo XII. Fue reconquistada por Fernando III el Santo y en 1498 los Reyes Católicos le concedieron el título de Real, que hoy ostenta en pago a la fidelidad de sus habitantes a la causa cristiana.

Castillo El Real de la Jara

Todos ellos dejaron trazas que actualmente pueden admirarse a placer. Sobre una suave loma, hoy lugar de placentero paseo, está plantado su impresionante castillo medieval. Otrora fue lugar de desolación y  en la actualidad exquisita atalaya para mirar a los pies dehesas, olivares y campos.

Iglesia Parroquial de San Bartolomé

Tiene, además, una importante iglesia mudéjar, con portada de Hernán Ruiz y torre de tres cuerpos; está dedicada a la devoción de San Bartolomé y en ella se conservan pinturas del siglo XVIII y el cuadro “Las ánimas”, atribuido a Zurbarán.

La población de El Real de la Jara, no llega en nuestros días a las dos mil almas; es cosa buena acercarse a alguna de ellas para departir amigablemente. Sin duda recomendaran, como cosa curiosa, visitar su Museo de las Ciencias Naturales. Una excelente colección taxidermista, da idea de la fauna existente en toda la Sierra Norte.

A 65 kilómetros de Sevilla, está plantado Almadén de la Plata, de nombre sonoro que da noticias de glorias pasadas. Poblado desde el Neolítico, sus riquezas naturales de mármol y plata fueron explotadas por fenicios, griegos y romanos.

Cueva de los Covachos

La traducción de su nombre, de origen árabe, es “La mina”. Lo primero que debe visitarse en Almadén es su nombrada Cueva de los Covachos; en su entrada pueden apreciarse restos de pinturas que pueden ser de origen rupestre y en su interior, marcados en la roca, nombres y fechas algunas del siglo XVIII.

La explicación de estas rúbricas pétreas la dan los naturales: entre ellos es costumbre de antaño demostrar el valor, incluyendo las mujeres, adentrándose en ella y plasmando a cincel la firma.

Altar Mayor

Además de Covachos, existen en el término municipal las necrópolis dolménicas de Cañalazarza y Castillejos. De su arquitectura religiosa destaca la iglesia de Santa María de Gracia y su tesoro en plata: una soberbia cruz del siglo XVII y un cáliz del XVIII, además de su retablo y el Cristo del Crucero, que data del XVI.

Otro de los accesos, esta vez en el justo centro sur de la Sierra y a 60 kilómetros de Sevilla, está El Pedroso, donde sus habitantes se dedican a la ganadería y a la explotación del corcho, a mano y cuidando mimosamente los árboles.

La actividad se realiza en verano y tras la primera saca, la operación no puede repetirse hasta pasados nueve años.El origen de El Pedroso, como todos sus pueblos vecinos, es singular. Poblado en origen por los celtas fue repoblado por los romanos por su riqueza minera.

El Pedroso

Los árabes, entendiendo su importancia defensiva, convirtieron el lugar en plaza fuerte; desgraciadamente hay pocas trazas de este pasado, demolido en la Reconquista.

Ermita de la Virgen del Espino

Otros lugares de interés en El Pedroso son la Ermita de la Virgen del Espino, mudéjar, con su pieza más valiosa: un crucero de 1540; la ermita cobija la imagen de la patrona de El Pedroso y su romería se celebra el 8 de septiembre.

Casa Granja Cartuja de El Pedroso

Igualmente de origen mudéjar es la sede de la Hermandad procesional del Viernes Santo, emplazada en la ermita de El Cristo. Por último la localidad cuenta con su propia Cartuja, construida en 1479 para acoger a los monjes de San Bruno.

Autor: P/S

 

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Puertos de Beceite:los dominios de la cabra montés

Puertos de Beceite– ejemplares de cabra montés-

Situados en tierras aragonesas, los puertos de Beceite, donde se estima habitan entre 4.000 y 6.000 cabras montesas, ofrecen al viajero un magnífico paisaje mediterráneo, con una variada flora y fauna montaraz, así como coquetos pueblos repletos de vestigios históricos.

Para proteger las poblaciones cinegéticas se creó la Reserva Nacional de Caza, con una extensión de 30.417 hectáreas que se extienden por Teruel, Castellón y Tarragona.

Iniciamos nuestra visita partiendo del pueblo de Beceite, para poder admirar uno de los sectores más bellos de la zona, “El Parrizal”, un estrecho cañón fluvial creado a consecuencia de la disolución de la roca caliza en el agua. En las laderas donde la roca y las altas paredes lo permiten crece un denso bosque mediterráneo dominado por el pinar.

El Parrizal – Matarraña –

También encontramos encinas, zarzaparrillas, sabinas negras, brezos, algún helecho, tejo y acebo, este último protegido por constituir un alimento básico para la fauna durante los meses invernales.

Beceite es una pequeña localidad de unos 650 habitantes, enclavada en el Bajo Aragón, una comarca afamada por su aceite de oliva. La villa contó antaño con un recinto amurallado del cual quedan como vestigios varios de sus portales de acceso. Hoy, con monumentos añadidos, el visitante puede disfrutar del hermoso puente de sillería de un solo ojo, de la iglesia de San Bartolomé, del siglo XVII y del Ayuntamiento de estilo gótico.

Beceite – puente románico –

Durante décadas, Beceite dispuso a orillas del río de un molino aceitero y de otro papelero que llegó a ser uno de los más productivos de Aragón.

El Parrizal -pista forestal-

Para llegar a la entrada del Parrizal debemos seguir las indicaciones hacia la pista forestal que remonta a contracorriente, y a lo largo de seis kilómetros, el suave y cándido deslizar del río Matarraña.

A mitad de camino encontramos una cueva donde se conservan pinturas rupestres pertenecientes al arte levantino, de finales del Paleolítico y principios del Neolítico.

Cueva de la Dona

Por el camino, iremos atentos a las pedregosas laderas, donde es posible encontrar algún ejemplar de cabra. Una vez que llegamos al aparcamiento y área recreativa, dejamos el vehículo para proseguir andando por el sector más salvaje e impresionante del recorrido.

El Parrizal – pasarelas –

Proseguimos a pie, por lugares donde las paredes se estrechan y el río ocupa completamente el fondo del cauce en forma de verdes y transparentes pozos. Es allí donde vive la nutria, el cangrejo y la trucha. Unas pasarelas de madera suspendidas en la roca, nos permitirán salvar las pozas y continuar por la senda.

Caminando un buen trecho, la pasarela desaparece y la única manera de rebasar el inundado estrecho es, o bien nadando o ascendiendo lateralmente por una empinada ladera con la ayuda de una cadena y unas cuerdas que veremos allí instaladas.

Tramo de los estrechos

Con prudencia se puede alcanzar «la Font del Teix», donde nace el río Matarraña, que aparece y desaparece por filtraciones subterráneas. Esta ruta la podemos realizar en unas tres horas de marcha desde el pueblo de Beceite o en hora y media si utilizamos el vehículo hasta la pista.

Durante el recorrido, por estas serranías, nos invade la sensación de ser observados, y ciertamente así es, las cabras montesas siempre enriscadas, silenciosas, atentas, nos acompañaran desde las atalayas rocosas.

Una vez más descubrimos que la naturaleza, en una perfecta simbiosis entre agua, rocas, bosques y sus habitantes naturales, nos acoge con una deliciosa armonía que no debemos alterar.

 Autor: Nieves Alonso

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El vino de los volcanes

La Geria

Vamos a visitar una de las islas afortunadas moldeada por las fuerzas titánicas de la naturaleza, donde resulta difícil imaginar que una tierra volcánica y generosa gracias al esfuerzo de los agricultores, ofrezca los frutos de las viñas con los que se elaboran los vinos con Denominación de Origen Lanzarote.

Las primeras vides llegaron a Lanzarote allá por el año 1404, y eran las que se cultivaban por entonces en Francia. La dificultad de cultivar en está isla de paisaje lunar despertó el ingenio del agricultor, que creo unos cultivos curiosos excavando hoyos circulares por debajo de las lavas.

Estos cultivos están rodeados de muros de piedra que les protegen del viento. El lugar donde podemos ver este modo de cultivo y donde se localiza la mayor producción es en La Geria.

La viña que predomina en Lanzarote es la variedad malvasía. Y la mayoría de sus vinos son blancos jóvenes, algunos tintos y rosados.

En la capital de la isla, Arrecife, se ubica la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Lanzarote. En el municipio de San Bartolomé, encontraremos las primeras bodegas en el recorrido, las Bodegas Barreto.

Las Bodegas el Grifo, son además un atractivo más dentro del Parque Natural de la Geria, y las más antiguas de Canarias. En sus instalaciones originales se ubica en la actualidad el Museo del Vino de Lanzarote.

Bodegas El Grifo

El viajero podrá gozar de los viñedos en la campiña vinatera de Tías, además de visitar las bodegas Castillo de Guanapay, Timanfaya y Vega de Yuco.

Es ineludible la visita a uno de los lugares más bellos de Lanzarote, el inmaculado pueblo de Yaiza. La tranquilidad se respira por las calles escoltadas de blancas casitas adornadas con flores multicolores.

Yaiza

En Yaiza, el visitante podrá degustar, sin prisa, la rica comida lanzaroteña en el restaurante La Era, y acercarse a la bodeguita de Don Ezequiel, donde además de catar sus vinos les desvelará todos los intríngulis de la enología local.

En esta visita enológica a la isla de Lanzarote el viajero encontrará bellas playas para su disfrute, como Playa Blanca o la bellísima cala de Papagayo.Típicas construcciones isleñas, en el municipio de Tinajo.

Y para los más atrevidos, la propuesta es un paseo en camello por el Parque Nacional de Timanfaya.

Parque Natural de Timanfaya

Muchos son los atractivos de esta tranquila isla que atrapara al visitante obligándole a volver en más de una ocasión y en los que se recreo el gran artista local…César Manrique.

«Para mí Lanzarote era el lugar más bello de la Tierra y me di cuenta de que si las personas eran capaces de ver la isla a través de mis ojos, entonces pensarían igual que yo. Desde entonces me propuse mostrar la belleza de Lanzarote al mundo“.

Jardín de la Fundación César Manrique

Autor: Edurne

 

 

 

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El Cinca,memoria de un pasado milenario

Río Cinca (Huesca)

Una tierra llena de contrastes, castillos, leyendas, cuna del reino de Aragón y lugar de encuentro entre culturas que desde tiempos ancestrales plasmaron su huella en forma de pinturas rupestres, iglesias o casas solariegas. Todo este patrimonio cultural, unido a una naturaleza paradisíaca y al mejor de los legados, sus gentes, convierte a Huesca en un lugar mágico para el visitante.

Pero es Huesca también un lugar de acogida para los amantes del ” sky”, deporte rey en esta estación invernal . Para los incondicionales del medio ambiente o simplemente de quienes deseen disfrutar de su excelente gastronomía, rica y variada, que en algunos casos traspasa nuestras fronteras.

En esta ocasión, nuestro viaje recorrerá una comarca bañada por un río que ha sido testigo de su historia, sus aguas han acariciado suavemente a través de los siglos unos parajes naturales que no dejan indiferentes. Es el Cinca la columna vertebral de un territorio fecundo culturalmente, rico en yacimientos arqueológicos y donde dejaron su huella los caballeros Templarios.

Iglesia de San Miguel

Iniciamos nuestra visita por el Bajo Cinca, en la capital Fraga. Callejeamos por el casco histórico deteniéndonos en las iglesias de San Pedro y  San Miguel, esta última conocida como “El Castillo” y en el Palacio Montcada, algunos de sus edificios más emblemáticos. En las afueras visitamos Villa Fortunatus, un yacimiento romano testigo privilegiado de los siglos de historia de estas tierras.

El yacimiento, declarado de Interés Cultural, esta considerado el más importante de Aragón, en cuanto a arquitectura rural se refiere. Los restos hallados en 1879 son los de una residencia perteneciente a un rico hacendado romano. En las excavaciones se descubrieron interesantes mosaicos, en uno de los cuales aparecía el nombre de Fortunatus, por lo que fue el nombre que recibió la excavación.

Yacimiento Villafortunatus

Siempre guiados por nuestro eje conductor, El Cinca, llegamos a la localidad de Torrente de Cinca donde admiraremos la impresionante iglesia barroca de Santa María Magdalena. Tomamos dirección a Velilla, donde se ubica la ermita de San Valero, y en la siguiente localidad, Ballobar, la ermita de San Roque.

El territorio está unido íntimamente al líquido elemento, en sus llanuras se abrazan los cauces de los ríos Cinca, Segre y Ebro, creando un espacio natural de gran valor ecológico; el Acuabarreig, situado en el termino municipal de Mequinenza. Este entorno atrae cada año a ornitólogos de toda Europa. Y el agua sigue fluyendo por esta tierra, cerca encontramos dos grandes embalses el de Ribarroja y el de Mequinenza, este último en más de una ocasión a servido de campo de regatas a la Universidad de Oxford.

Embalse de Mequinenza

Pero la riqueza que regala el Cinca a esta tierra, con extensas superficies de árboles frutales, contrasta con las cercanas y áridas del desierto de Los Monegros , que se interna en esta comarca. Continuamos rumbo ascendente hacia las localidades de Belver de Cinca, Osso de Cinca y Chalamera, en todas ellas encontramos bellísimas iglesias y la hospitalidad de sus gentes.

Una vez alcanzadas las localidades de Alcolea y Albalate entramos en la comarca del Medio Cinca donde el río sigue siendo su eje principal junto a un elemento que domina la geografía de esta tierra, el castillo de Monzón, entregado en 1143 a los caballeros de la orden del Temple. Esta comarca ofrece al viajero un rico patrimonio histórico con numerosos monumentos medievales y renacentista que han resistido el imparable paso del tiempo.

Castillo de Monzón

En Monzón, además del castillo vigía incesante erguido en lo alto del cerro donde se levanta, visitamos la catedral de Santa María del Romeral, de origen románico que fue sede de las Cortes Generales del Reino de Aragón. Del ayuntamiento nos llamará la atención su característico pórtico en la fachada que preside la Plaza.

Damos un agradable paseo por los pies del castillo, donde se ubica el casco antiguo de la localidad y visitamos los restos de la vía romana Illerda-Osca. En la cercana localidad de Conchel destaca el torreón de vigilancia. En la villa de Fonz nos detenemos para hacer un minucioso recorrido por su casco histórico, uno de los mejor conservados de la comarca.

En Fonz encontramos un gran patrimonio de arquitectura civil, el actual ayuntamiento, que fue residencia de los Obispos de Lérida; los elegantes palacios de Gómez de Alba; el de los Rico y los Barones de Valdeolivo. Completamos la ruta visitando la parroquia y la espectacular fuente de la localidad.

Sepulcro Ermita de San Salvador

En Almunia de San Juan llama la atención la impresionante obra de ingeniería del Sifón de Sosa y los aljibes excavados en las rocas, reflejo de la lucha del hombre por el agua. En Selgua descubrimos algo inusual en estas tierras, un sepulcro medieval en la bonita ermita de San Salvador.

En toda la Comarca hemos podido vivir el paso del tiempo y de las culturas que han dejado huella. Pero la Comarca del Cinca es también naturaleza viva,  un legado de generaciones, llena de contrastes con bellos bosques de ribera que ofrecen la oportunidad de entrar en contacto con ella cuidándola y respetándola.

Estas tierras a los márgenes del río están declaradas Zonas de Especial Protección para las aves, generando un lugar idóneo en sus rutas migratorias y para formar colonias, creando así una bella armonía en estos parajes. No dejaremos de visitar la Gesa de la Almunia, un bello lugar declarado de Interés Comunitario.

Rutas en bicicleta

Y nada mejor para internarnos en la naturaleza que la práctica de senderismo, la comarca ofrece la posibilidad de diferentes rutas que nos permitirán conocer zonas de agricultura intensiva; caminar por el margen del río o por zonas de sierra. Además, podemos utilizar la bicicleta o llevar como compañero de camino a un buen amigo del hombre, el caballo.

Esta tierra que nos ha cautivado, rica en matices y belleza, es también cuna de ilustres personajes. Entre ellos destaca uno de los más grandes pensadores del siglo XIX, Joaquín Costa, padre de las ideas que sirvieron para fundamentar el Regeneracionismo. Quien amó tanto a su tierra y recibió el apelativo de «León de Graus», dejo escritas estas palabras:

Monumento a Joaquín Costa (Graus 1929)

»Siempre he llegado a deshora. Cuando quise ser catedrático, no quisieron mis jueces, o los que influían sobre los jueces; cuando quise ser diputado, no quisieron los electores, o los que mandaban sobre los electores; cuando quise ser gobernante, no quiso el país; cuando quise ser notario, registrador, juez, no quisieron los notarios ni el ministro; cuando quise ser labrador, no quisieron los tribunales ni el clero».

 Autor: Nieves Alonso

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Ruta de los nazaríes

La dinastía nazarí encabezó el último estado de al-Andalus, todavía hoy está presente en numerosos pueblos las huellas de su pasado. La ruta de los nazaríes muestra la herencia que la civilización al-Andalus ha dejado no solo en el patrimonio cultural y artístico, sino también en aspectos de la vida cotidiana como la gastronomía o los oficios tradicionales.

Las tierras de Jaén frontera entre el reino de Castilla y el musulmán de Granada, fueron escenarios de luchas, pero también de convivencia e intercambios entre distintas culturas.

El itinerario lo iniciamos en el puerto de Despeñaperros, actualmente Parque Natural, y tiene un recorrido de 240 kilómetros que abarca las provincias de Jaén y Granada.

El tramo inicial va de Sierra Morena a los márgenes del Guadalquivir durante 70 kilómetros, en esta parte del recorrido encontramos la villa de las Navas de Tolosa, donde se libró la decisiva batalla que abrió las puertas de Andalucía a la cristiandad.

Iglesia de la Encarnación (Bailén)

Sorteando montes de encinas, olivo y vid se llega a La Carolina, con una arquitectura de corte neoclásico. Poco después se levanta Bailén villa de herencia andalusí y de importante tradición artesanal, entre sus principales atractivos encontramos el Palacio de los Condes de Benavente y la iglesia de la Encarnación.

Y tras visitar Mengíbar, llegamos a Andújar, donde los restos de la muralla, la mezquita convertida en iglesia de Santa Marina o la Torre del Reloj son bellas estampas del periodo nazarí. En sus alrededores se extiende el Parque Natural de la Sierra de Andújar.

Sierra de Andújar

A partir de aquí, el recorrido se desarrolla por la campiña en dirección Jaén, cubriendo otros 70 kilómetros.

Torre de Boabdil

Llegaremos a Arjona cuna de la dinastía nazarí, Porcuna donde se conserva la Torre del Homenaje en la que estuvo prisionero Boabdil, último rey de Granada, Torredonjimeno, Martos y a pocos kilómetros de Jaén se ubica Torredelcampo.

Un segundo ramal de la ruta visita las localidades de Linares y las hermosas poblaciones de Ubeda y Baeza, declaradas ciudad Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO.

Plaza de los leones (Baeza)

Al pie de Sierra Mágina, se encuentran las localidades de Jódar, que conserva el castillo más antiguo de la Península, Jimena y Mancha Real. Finalmente se alcanza Jaén, y desde aquí  se aborda el último tramo hasta llegar a Granada.

A la salida de Jaén se encuentra  la población de La Guardia, Cambil donde destacan dos castillos de origen nazarí y Huelma. Ya en la provincia de Granada, el itinerario sigue por Guadahortuna , Piñar y custodiada por atalayas y fortalezas, Iznalloz.

Deifontes (Granada)

En plena vega granadina, aparece Deifontes, Albote y Maracena la última localidad antes de llegar a Granada, último reducto musulmán hasta la toma de la ciudad por los Reyes Católicos.

En el aspecto gastronómico, también encontramos la herencia al-Andalus en algunos platos y formas de preparar los alimentos, como los cocidos en los que se mezclaban carnes, verduras y legumbres.

Pestiño (fruta de sartén)

Las albóndigas y empanadas que servían para aprovechar las carnes sobrantes, las gachas, las migas hechas con trozos de pan sobrante, los salazones, los escabechados con vinagres y plantas aromáticas, los fritos de pescados y carnes además de las llamadas «frutas de sartén»: buñuelos, churros, pestiños o roscos de huevo.

Una especial referencia merece la rica y variada repostería:  mazapanes, turrones, alfajores, tocinos de cielo o el arroz con leche, son algunos de los más conocidos dulces que nos han legado nuestros antepasados de generación en generación.

Y una curiosidad… la berenjena, uno de los manjares del Islam, alcanzó tal popularidad en al-Andalus que a los almuerzos de mucho bullicio y gentío les llamaban berenjenales.

Autor: Nieves Alonso

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Parque Natural de Valderejo

Hoces del río Purón

El Parque Natural de Valderejo ha logrado sobrevivir casi intacto a través de los siglos. Situado en unos de los valles más occidentales de Álava está bañado por las limpias aguas del río Purón, que atraviesa el parque de norte a sur formando cascadas y pozas espectaculares.

La atractiva combinación entre naturaleza y vida rural es una de las peculiaridades de este parque alavés. Pero antes de adentrarnos en la naturaleza, visitaremos las localidades de Nanclares de Oca, Salinas de Añana y Villanueva de Valdegovía.

Desde Vitoria tomamos la carretera N-I dirección Madrid, para desviarnos por la A-2622 hacia Nanclares de Oca, la primera parada de nuestro recorrido. Su parroquia y la curiosa fuente en la plaza son los principales atractivos.

Salinas de Añana

Camino de Subijana, la Ribera del Ebro y Valdegovía, pasamos por Salinas de Añana, declarada Bien de Interés Cultural, donde puede visitarse durante el verano la curiosa explotación de las eras de sal, conocidas ya por los romanos.

Siguiendo la carretera llegamos hasta el valle de Valdegovía, desde donde se accede al Parque Natural de Valderejo. Partiendo de la localidad de Lalastra podemos iniciar diferentes itinerarios que recorren el parque.

Valderejo ocupa un valle semicircular rodeado de imponentes crestones calizos entre los que destacan las cumbres rocosas de Vallegrull, donde se encuentra la mayor colonia de buitres leonados del País Vasco, Recuenco, Santa Ana y Alto de Arrayuelas.

En las alturas, los protagonistas son las rocas y los hermosos acantilados que compiten en belleza con los bosques de hayas, pinos y encinas de las laderas, junto a los campos de pasto y cultivo en las llanuras.

Vallegrull

Además, por el parque se mueven jabalíes, águilas reales, ardillas o corzos, aunque el rey es el buitre, que se ha convertido en la imagen de este espacio protegido.

Buitre leonado

Formado hoy en día por cuatro pueblos, dos de ellos abandonados, el parque ha tenido desde siempre vocación agrícola y ganadera.

En Lalastra se encuentra la Casa del parque, donde se facilita información sobre los itinerarios, actividades y servicios, permaneciendo abierta al público todos los días excepto los lunes.

Casa del parque (Lalastra)

Autor: Nieves Alonso

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Sierra de Aracena y Picos de Aroche

En la parte occidental de Sierra Morena y cerca de la frontera portuguesa se encuentra el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Celtas, árabes, portugueses y los monjes-soldados del Temple dominaron la región y aprovecharon su suave clima para el veraneo y la caza. Hoy la sierra es famosa por la crianza del «cerdo ibérico» , del que proviene el exquisito jamón serrano.

El recorrido que les propongo parte desde Sevilla, por las carreteras N 630 y N 433 hasta el Parque Natural, visitando algunos de los 28 pueblos de la serranía como Jabugo, centro de producción del famoso jamón serrano, continuaremos por la N 455 hacia Valverde del Camino, una excursión a Minas de Riotinto para finalizar en la capital de la provincia, Huelva.

El itinerario pasa por bosques de encinas y alcornoques hasta llegar a la zona verde del Parque. Las precipitaciones del Atlántico crean un clima ideal para los bosques densos, en los que podemos encontrar todo tipo de robles y el castaño. La fauna también es muy variada, con especies en peligro de extinción como el águila real, el gato montés o el azor.

Partimos desde Sevilla, kilómetro cero de nuestro recorrido, no antes de visitar su famosa Catedral y el Alcazar en el casco antiguo, llegamos a Higueras de la Sierra pueblo pintoresco famoso por su cabalgata de Reyes Magos y continuamos hacia Aracena, que es el centro de la comarca, aquí visitamos las ruinas de una antigua fortificación, las iglesias de Nuestra Señora del Mayor Dolor y de Nuestra Señora de la Asunción en la Plaza Alta y la atracción principal, La Gruta de la Maravillas, con galerías visitables que superan el kilómetro de longitud e innumerables estalactitas y estalagmitas.

En la localidad de Fuenteheridos, otro pueblo pintoresco serrano, visitamos la iglesia del Espíritu Santo. La villa de Alájar, de origen árabe, se sitúa en un paisaje encantador, que podemos admirar desde la Peña de Arias Montano, refugio del filósofo humanista del mismo nombre, junto a ella se encuentra el Santuario de Nuestra Señora de los Angeles. En la pequeña población de Santa Ana la Real, pasearemos por sus estrechas calles y visitaremos la ermita de San Bartolomé y en las afueras la catarata de » El Chorro«.  También de origen árabe, como lo prueban los restos de una mezquita en las ruinas del castillo, es la villa de Almonaster la Real que conserva su iglesia parroquial de San Martín, de estilo gótico-mudéjar.

Continuamos nuestro recorrido haciendo un alto en Cortejana, que es el centro de la artesanía regional y Aroche, antiguo bastión romano que conserva un castillo árabe con plaza de toros y museo arqueológico, muchas casas señoriales y la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

Y llegamos a Jabugo, este pequeño pueblo es hoy el lugar más famoso de la región por su producción del cerdo ibérico «Pata Negra». donde se ubica la fábrica visitable de Sánchez Romero , también merece especial atención la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel. En Castaño del Robledo, pequeña localidad de 200 habitantes, estará el punto de salida para los aficionados a practicar el senderismo por la sierra.

En Minas de Riotinto visitamos la antigua mima de cobre y su museo , la Necrópolis romana de la Dehesa y el barrio inglés-victoriano de Bella Vista. El tramo final del recorrido nos lleva a Nerva, pueblo natal del pintor Vázquez Díaz , y Valverde del   Camino ,población famosa por sus productos de cuero , situada en la carretera principal en dirección Huelva nuestro destino final que una vez alcanzado distará 300 kilómetros del punto de partida.

Este viaje nos permitirá degustar, además de los exquisitos productos del cerdo ibérico, platos típicos de la zona como el gazpacho de culantro, las migas con panceta, las sopas de olores y platos elaborados con las excelentes verduras de sus huertas. Tras una reconfortante comida nada mejor que unos deliciosos dulces como las yemas de San Leandro o los piñonates, exquisitas muestras del más genuino sabor popular.

Autor: Nieves Alonso

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