La estación dorada de los bosques caducos

Bosque de Hormas. Sierra de Riaño

Los momentos más vistosos del bosque caduco inician su fugaz fiesta de tinturas tras las primeras lluvias de otoño, pero su culminación queda patente para las miradas curiosas de los excursionistas, entre octubre y noviembre.

Hayedos, robledales, castañares, abedulares, fresnedas, choperas y toda la pléyade de árboles y arbolillos caducifolios que salpican los montes maduran sus frutos, mientras su hoja caediza se dora.

Entre estos parajes os recomiendo el bosque de Hormas en León. Una masa mestiza de hayas y robles albares prácticamente inalterada por la mano humana, de altísimo valor ecológico.

Situado en la sierra de Riaño, en el interior del Parque Regional de los Picos de Europa, entre los términos de Riaño y Boca de Huérfano, el monte de Hormas es conocido como zona de refugio invernal del oso pardo, y también por albergar varios contaderos de urogallo.

Sierra de Riaño en otoño

El bosque está formado por una masa de robles de gran porte; en sus cotas menores aparecen mezclados acebos, avellanos, arándanos y genistas.

El abandono de la tradición ganadera ha dado por perdidos los pocos caminos que lo recorren, pero aún es posible patear estos montes por las veredas que remontan sus arroyos. El arroyo Remuela deja penetrar hasta sus zonas más altas y las veredas que parten de la aldea de Escaro hacia el este también sirven para internarse en este fantástico bosque.

Otro de estos entornos otoñales privilegiados es el Valle de Ambroz, en la provincia de Cáceres. Situados entre la recuperada comarca de Las Hurdes y los vergeles del valle del Jerte, se abre de norte a sur un pasillo fluvial que recuerda más a las tierras gallegas que a las extremeñas, al amparo de las humedades del río Ambroz.

Valle de Ambroz

 La orientación sureña de los montes, la suavidad de su clima y un índice de precipitaciones bastante elevado han convertido la vega del Ambroz y las laderas de sus montes en tupidos bosques de castaños y robles.

Uno de los conjuntos forestales más emblemáticos es el bosque de castaños de Hervás, también conocido como castañar de los Gallegos, en las inmediaciones de la carretera de Cabezuela del Valle.

Bosque de castaños

La subida al alto del puerto de Honduras, que domina todo el valle, da una visión de la hermosura de estos bosques y prados que recuerdan los paisajes norteños de la España húmeda.

Panorámica desde el Puerto de Honduras

La Vía de la Plata Romana, que a través de la fertilidad del río Ambroz, comunica la capital extremeña, Mérida, con la Astorga leonesa, ha sido empleada por infinidad de viajeros, cuyos últimos representantes han sido hasta hace muy poco tiempo los pastores trashumantes.

Este sugestivo viaje otoñal nos permitirá conocer los cambios de la naturaleza en esta estación, que regala todo un lujo de colores, olores y sensaciones que perdurarán en nuestra mente hasta la próxima escapada. Deseo que lo disfruten.

Autor: N/A

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Reencuentro de Titanes

Una lucha a vida o muerte entre el hombre y la montaña

“Los picos palidecen ante la majestuosidad del Naranjo de Bulnes”. ORTEGA, Pedro Antonio. 2013

Naranjo de Bulnes

Solemne y envuelto en un halo de divinidad se erige el emblemático Naranjo de Bulnes, un “Titán” que lidera el paraíso de los Picos de Europa. Testigo mudo de la historia, el hierático monolito que contempla el devenir del tiempo, guarda con celo las huellas de quienes le desafiaron, a vida o muerte, y ayudaron a forjar su leyenda.

El hombre en un arrojo de valor, superación y espíritu de lucha, ha intentado en numerosas ocasiones superar la cima de la grandiosa roca. Son los alpinistas, “Titanes de la Montaña”, quienes han librado la dura batalla con el “Picu Urriellu”, desde que hace más de cien años (5 de agosto de 1904) el intrépido Pedro Pidal, Marqués de Villaviciosa, acompañado por el pastor Gregorio Pérez “El Cainejo”, acariciaran la cumbre con sus manos.

Este fue el comienzo de las ascensiones al “Picu” y las hazañas que emprendieron los valientes exploradores que intentaron emular el hecho, aunque algunas de ellas se revistieron con tragedia. Pero el punto de inflexión llega cuando dos jóvenes alpinistas desafían al “Titán” por su cara más inquebrantable.

Son los aragoneses Alberto Rabadá y Ernesto Navarro quienes el 21 de agosto de 1962 encumbran el Naranjo de Bulnes por la hasta entonces inaccesible cara oeste. Rabadá y Navarro, que fallecieron un año después en los Alpes escalando el Eiger, no solo abrirían una vía que mantiene su nombre, sino un camino de esperanza a otros compañeros. El “Titán” no era invencible.

Alberto Rabadá 1933-1963 Ernesto Navarro 1934-1963

Pero será el 8 de febrero de 1973 cuando se marca un hito en la escalada de la difícil pared. Cuatro alpinistas, en dos cordadas formadas por César Pérez de Tudela, Pedro Antonio Ortega “El Ardilla”, Miguel Ángel Gallego “El Murciano” y José Ángel Lucas, llegan a la cima en la primera ascensión invernal. Una gesta que tuvo una repercusión mediática única por el peligro que entrañaba, todos los que la intentaron habían fallecieron, y el valor incuestionable de los protagonistas.

Han pasado cuarenta años de la heroica escalada y los artífices de la efeméride, a excepción de José Ángel Lucas que falleció en los Alpes ese mismo año, recuerdan aún con emoción y orgullo las adversidades vividas y el miedo superado. A la vez que el “Picu Urriellu”, mantiene inalterable su magnetismo hacia los audaces alpinistas.

De izquierda a derecha
El Ardilla, J.A.Lucas, El Murciano y Pérez de Tudela

Con motivo del XL Aniversario de la mítica ascensión la Asociación de turismo vertical y cultural, “Glorioso Mester”, ha querido rendir un cálido y merecido homenaje a los protagonistas de tan singular proeza, organizando un ciclo de conferencias donde a través de imágenes y relatos de los alpinistas, César Pérez de Tudela y Pedro Antonio Ortega, se ha rememorado la histórica hazaña.

Y como broche de oro a los actos conmemorativos, los gloriosos amigos, viajan hasta la localidad asturiana de Arenas de Cabrales, la puerta de oro a los Picos de Europa. Para peregrinar con gran regocijo hasta la aldea de Bulnes, donde se produce el “reencuentro de Titanes”. Los alpinistas, escaladores y exploradores Pérez de Tudela y Ortega, fuerzas vivas de esta historia, junto al colosal Naranjo de Bulnes, la recia roca. La alegría embarga el momento y las nostálgicas gotas de lluvia, que resbalan por las paredes del monolito como lagrimas contenidas por la emoción, parecen entender lo que allí se va a vivir.

Ascensión a la aldea de Bulnes

Tras una hora y media de ascensión, por un camino en zigzag rodeado de vertiginosos precipicios, y sorteando el río que nombra a la villa, llegan a Bulnes. Todo está preparado, el experto montañero Rafael Navarro y José Ángel Gonzalo, ultiman los preparativos del acto en el que se descubrirá una placa conmemorativa de los hechos acaecidos en febrero de 1973, como recordatorio para las generaciones presentes y futuras.

Jesús García y Jiménez, presidente de la asociación “Glorioso Mester”, inaugura la jornada junto a la fuente de Bulnes dando la bienvenida a los allí presentes. A continuación el alpinista, escalador y filósofo de la montaña, que ha convertido esta en un modo de vida, César Pérez de Tudela, recuerda la legendaria ascensión. Pérez de Tudela hace hincapié en la aureola de tragedia que hasta entonces rodeaba al Naranjo de Bulnes. “Los antecedentes eran malos habían muerto todos los que lo habían intentado “, señala el escalador, que asegura que en aquellos momentos no eran consciente de lo que habían conseguido.

Así mismo, Pedro Antonio Ortega el impecable y técnico escalador, compañero de cordada de Pérez de Tudela, destaca como aquella dura ascensión logro romper un mito de muerte para convertirlo en un mito de vida. Ortega muestra una solemne admiración por el simbólico “Urriellu”, respeto entre Titanes, del que dice “Los picos palidecen ante la majestuosidad del Naranjo de Bulnes”.

De izquierda a derecha
Pedro Antonio Ortega, César Pérez de Tudela y Jesús García y Jiménez

Y llega el esperado momento. Cuarenta años después en el lugar donde degustaron las mieles del éxito y vivieron adversidades ante un reto extremo, César Pérez de Tudela y Pedro Antonio Ortega “El Ardilla”, en presencia del alcalde de Bulnes, Carlos Javier Puente Fernández, los entrañables amigos y organizadores del “Glorioso Mester” junto a expertos y amantes de la montaña, descubren la placa que inmortalizará la grandiosa gesta.

Pedro Antonio Ortega y César Pérez de Tudela

Tras el descubrimiento sobrevino el momento de relajación, tertulia, abrazos y felicitaciones de todos los asistentes, rodeados del espectacular paisaje. Caminando por Bulnes, evocando el episodio vivido, toman rumbo al mirador para contemplar al “Titán” que les dio la gloria, aunque acorazado por las nubes, tímidamente dejo entrever su magnitud, quizá por decoro a los visitantes.

Vaya mi gratitud a todos los que habéis hecho posible que esta historia perdure en el tiempo.

“A lo largo de la vida, Titanes de la Montaña, muchas cosas dirán de vosotros, pero lo que jamás podrán decir es que el valor se supone, porque lo habéis demostrado con creces”. ALONSO, Nieves. 2013.

Autor: Nieves Alonso

Gaceta Glorioso Mester

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Somiedo, santuario del oso pardo cantábrico

El Parque Natural de Somiedo es el espacio natural que mejor representa los valores naturales y etnográficos de la montaña asturiana. Su quebrado territorio de profundos valles, altas cumbres y bosques perfectamente conservados lo convierten en el santuario de una de las especies más perseguida durante largo tiempo y en grave peligro de extinción, el Oso Pardo.

Los límites del Parque coinciden con los del territorio que abarca el concejo que le da nombre, situado en el sector centro-occidental de la montaña asturiana, y donde se distinguen cuatro valles principales surcados por los ríos Saliencia, Valle, Somiedo y Pigüeña. Junto a ellos se pueden diferenciar otros valles secundarios, como el del Puerto, Aguino, Las Morteras o la Bustariega.

En las zonas más abrigadas y a veces colgados de empinadas laderas 38 pueblos se dibujan en el accidentado relieve somedano. Son aldeas pequeñas y tranquilas que todavía conservan muestras de la arquitectura tradicional, pero debido al fenómeno de la despoblación en su conjunto tan sólo suman unos 1.600 habitantes.

El conjunto montañoso de Somido, reúne tras los Picos de Europa y el macizo de las Ubiñas, las cumbres más altas de la montaña astur. Su techo está en el Cornón con 2.194 metros de altitud, le siguen de cerca la Peña Orniz, los Picos Albos y el Mocosu. La acción glaciar y kárstica han generado al pie de algunas de estas cumbres, las cubetas y circos que acogen a los famosos lagos de Somiedo. El mayor de todos ellos y de Asturias es el lago del Valle.

Entre las cumbres y los valles… los frondosos bosques atlánticos que en esta época otoñal se visten de verdes, dorados, rojos y ocres, todo un lujo para quien pueda visitarlos en está estación. Y en este reducto, el oso pardo, rey de la montaña asturiana, vive tranquilamente, gracias a que algunas zonas son de uso restringido y está prohibido el acceso.

El Oso Pardo, es el animal más emblemático de Somiedo. Perseguido durante siglos pudo sobrevivir en estos rincones agrestes y apartados, gracias a las medidas de protección de la especie. En la actualidad el Parque Natural de Somiedo, junto con el Parque Natural del Narcea, Degaña e Ibias son el refugio de este animal totémico para los montañeses asturianos, del que sólo sobreviven unos 100 ejemplares.

Junto a los lagos, bosques y osos, hay algo que hace de Somiedo un territorio realmente único, el conjunto de Brañas de Corro y cabañas de Teito, asociado a una milenaria cultura pastoril que se mantiene vigente en el siglo XXI. La forma de utilizar  los pastos y  de manejar el ganado como antaño, ha generado unos modelos de arquitectura tradicional que se mantienen vivos en las brañas somedanas.

Las construcciones son similares a los primitivos castros prerromanos. Sus paredes de piedra seca aparecen rematadas por una techumbre compuesta por una estructura de vigas de madera que están tapizadas con una cubierta o teito, preferentemente de escoba o de otro arbusto parecido, su colocación se conoce con el nombre de teitado.

Los teitos resultan impermeables y pueden soportar las nevadas tan frecuentes en estas montañas. El conjunto de cabañas de teito conforma una Braña vaqueira, junto con prados de siega, fuentes, abrevaderos para el ganado y las olleras, fresqueras hechas de piedra en las que se guardaban las ollas de leche.

Las cabañas son de planta rectangular, con la cuadra en la única planta y el henil en el desván. Junto a la cuadra un reducido habitáculo donde pasaba la noche el brañeiro. Las brañas eran utilizadas durante la primavera y el otoño, ya que en el invierno el ganando era bajado al pueblo y en verano pastaba a mayor altitud.

El patrimonio natural de Somiedo, que le ha valido para la declaración de Parque Natural se ha visto incrementado con la conservación de la diversidad biológica, la conservación de los valores culturales y el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales, por lo que fue declarado en el año 2000 Reserva de la Biosfera.

Este recorrido nos ha vuelto a poner en contacto con la naturaleza más salvaje y a la vez mejor conservada por el hombre, todo un regalo a nuestro alcance para estos meses otoñales. Viajar hasta Somiedo no nos dejará indiferente.

Autor: Nieves Alonso

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El Valle de la Pernía

 

El Valle de la Pernía es uno de los paisajes más bellos de la Montaña Palentina, por su ubicación, en la parte más septentrional de la cabecera montañosa, goza de todos los paisajes y geografía que en esta parte de la cornisa cantábrica se pueden admirar.

Nuestro itinerario comienza en la villa de San Salvador de Cantamuda, donde para visitar el burgo antiguo tendremos que atravesar el puente medieval sobre el río Pisuerga, donde dice la leyenda que justifica el nombre que lleva el pueblo que: “la muda cantara”.

Antes de adentrarnos en la Villa, nos saluda su iglesia parroquial, uno de los edificios señeros del románico montañés, de finales del siglo XII, se dice que fue iglesia de un antiguo monasterio y que tuvo la categoría de colegiata.

A tres kilómetros de San Salvador, se encuentra la localidad de Lebanza , sumida en un cerrado valle y custodiada por los picos; Cueto de Polentinos, Montejerino y Peña Carazo. El casco urbano de Lebanza, es un bello rincón con excelentes muestras de arquitectura tradicional de la montaña palentina.

La Abadía de Lebanza originaria del siglo X y que fue reedificada en el XII, es hoy un edificio de corte neoclásico que hasta hace poco tiempo se utilizaba como Seminario Menor.

Continuaremos nuestro recorrido y a los mismos pies de la Peña Tremaya se ubica el pueblo de Lores y el valle de Redondo, lugar de nacimiento del río Pisuerga. Además de su acogedor y bien recuperado casco urbano, en Lores podremos visitar la iglesia parroquial que domina al pueblo desde una loma y la diminuta ermita de San Roque en el centro del pueblo.

Tomaremos dirección a la pequeña localidad de Los Llazos, más adelante se ubica Tremaya, pueblo que se asocia con la montaña que lleva su nombre, sobre la cual existió un castillo.

Siguiendo la margen derecha del Pisuerga llegamos a San Juan Redondo y a Santa María, dos bellos reductos humanos cuyo origen se remonta a los primeros tiempos de las repoblaciones y posiblemente al desaparecido Monasterio de Santa María de Biarce, del que únicamente quedan las ruinas a los pies de las Peñas del Moro y del arroyo Rubiarce.

Desde Santa María realizaremos una excursión a pie por el Valle de Redondo, uno de los parajes naturales de mayor valor ecológico de la Cornisa Cantábrica. También podemos visitar la Cueva del Cobre, el Sumidero del Sel de la Fuente o el Circo glaciar fósil de Covarrex, a los mismos pies de Valdecebollas.

Saldremos del Valle por el mismo camino que entramos y continuamos nuestra ruta, atravesamos los pueblos de Areños y Camasobres dejando a un lado la desviación a Casavegas. En este punto las montañas cada vez van cerrando más el horizonte hasta el estrechamiento de las Hoces de Piedrasluengas.

Llegamos a Piedrasluengas y hacemos un alto para admirar las hermosas vistas del Valle de Liébana, en cuyo fondo en días claros se puede observar los Picos de Europa, a nuestra espalda los macizos de Pico Tres Mares, Cuchillón y Cueto Mañinos , separan la provincia Palentina de las vecinas tierras cántabras.

 Autor: Nieves Alonso

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