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Archive for the ‘Gastronomía’ Category

Salamanca

Vista de la ciudad de Salamanca (España)

No hace mucho tiempo que la ciudad de Salamanca es Patrimonio de la Humanidad y aún menos Capital Europea de la Cultura. Lugar barroco, con olor a incienso y frituras en las calles, de silencios medievales y alegrías estudiantiles, donde las piedras lloran en los días de lluvia, bien vale la pena detenerse en ella.

Pero el desocupado viajero, maravillado ante tanta maravilla, las más de las veces olvida viajar extramuros. Y hace mal, en Salamanca provincia, al curioso y al andarín, le espera dormida en los siglos la Ruta de los Conjuntos Históricos. Próximo a Cáceres, muy al sur, no más allá de los noventa kilómetros, en un pañuelo donde se seca el sudor la historia, está el mayor de estos conjuntos.

La Alberca es moza galana de rara belleza, de hechura combinada en mortero, madera y piedra, es destino de pintores de todas las épocas y estilos. Hasta el último de sus rincones ha sido retratado infinitamente en delicadas acuarelas o en óleos mayestáticos.

La Alberca

La Alberca

Tal es la belleza que imprime la luz a sus vetustas casas. Su Plaza Mayor, porticada, para muchos compite en mérito con la mismísima de Salamanca. Para el amante de la etnografía es buen refugio el Museo Albercano.

Vecinos a La Alberca están San Martín del Castañar y Mogarraz. El primero está subido a una peña que domina el río Francia. Allí han morado los hijos de mil y una civilizaciones; los romanos, entre otros muchos. Y en San Martín del Castañar encontramos por primera vez la combinación que caracteriza a la Ruta de los Conjuntos Históricos de la provincia de Salamanca: sus iglesias y castillos.

En las almenas y adarves de la fortaleza de San Martín aún resuenan para quien tenga buen oído los ruidos broncos de las batallas, la defensa de la fe propia, la contumacia para no ceder murallas y torres que muchos consideraron propias.

San Martín de Castañar

San Martín de Castañar

Mogarraz poco o nada tiene que envidiar a sus pueblos vecinos. Aquí asombra su arquitectura, como si de una judería se tratara. Inscripciones y blasones de glorias pasadas adornan callejuelas y pasadizos de su casco urbano.

De su sabia y estudiada estrechez arquitectónica. No es cosa grave despistarse por las calles de Mogarraz para toparse de nuevo con el mismo sitio; es más, es aconsejable perderse. En el día o en la noche, pues la tranquilidad del deambular obliga a exquisitos matices.

Mogarraz. Ermita del Humilladero.

Mogarraz. Ermita del Humilladero

Siguiendo ruta se llega a Sequeros, la atalaya de las Sierras de Francia y Béjar. Es el impacto del contraste si venimos de Mogarraz. Aquí es la expansión del espíritu, el mirar a lo infinito con el poso de lo recóndito. Mirando la serranía, siempre.

Sequeros

Sequeros

Sintiendo el aire límpido de la libertad que ofrece generosamente el paisaje agreste en la naturaleza. La arquitectura de Mogarraz, tampoco está a falta de méritos. Balcones de madera adosados a fachadas de mortero y piedra y, por último, el Santuario del Robledo.

Pero la Sierra salmantina de antiguo tuvo sus señores, los Condes de Miranda. Y la casa solariega de los dueños del condado, cómo no, hubo de ser castillo: el castillo de Miranda del Castañar. Lugar medieval donde los haya, Miranda del Castañar es mezcla de arquitectura serrana con torres y murallas del medievo con trazos gruesos de judería.

Miranda del Castañar

Miranda del Castañar

Mirando a la torre del homenaje de la fortificación condal está el campanario de la iglesia. No se sabe bien si como complemento de la primera, en esta tierra de templos y castillos, o para recordar al visitante lo perecedero de las obras humanas. Lugar fútil ahora y yo inmortal, parece decir la torre religiosa a la militar.

La villa ducal de Béjar es también plaza amurallada con su castillo. Domina la Sierra que le da nombre. Encaramada también en peña consiguió universal fama como ciudad industriosa cuna de maestros textiles. Su afamada Plaza Mayor fue lugar de cita para artesanos y compradores, en el trueque de mercaderías.

Así, de los telares de Béjar salieron los paños que vistieron y arroparon a unos y otros sin distinción. No debe olvidarse el explorador de la Sierra, al atardecer, visitar el Jardín Renacentista de Béjar.

Jardín romántico de Bejar

Jardín romántico de Bejar

Y ya por terminar la Ruta de los Conjuntos Históricos en el sur de Salamanca quedan Candelario y Montemayor del Río. El discurrir del agua por fuentes y regateras definen a la primera de las Villas como uno de los conjuntos más singulares de la zona.

Villa de Candelario

Villa de Candelario

Al llegar a la siguiente, nos recibe una atalaya dominada por la figura del castillo que defiende el transito por la Calzada Romana y la Cañada Real de la Plata, la fortaleza no es más que uno de los atractivos de gran belleza que nos remontará al pasado, del cual nos sentiremos más cerca al finalizar nuestro viaje.

Fortaleza Montemayor del Rio

Fortaleza Montemayor del Rio

“Salamanca que enhechiza la voluntad de volver a ella a todos los que de la apacibilidad de su vivienda han gustado” . Miguel de Cervantes.

 Autor: N/A

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Espacio Natural de La Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión

Espacio Natural de La Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión

La escapada que propongo seduce al viajero con enigmáticos rincones de naturaleza exultante, fuente de inspiración para el poeta Antonio Machado. Entramados fluviales de singular belleza y una sólida arquitectura, testigo mudo de la historia, tradición y leyenda. Soria atesora un vasto Patrimonio Histórico-Artístico-Cultural y Natural, pero su mayor riqueza es la hospitalidad de sus gentes.

En nuestra visita a tierras sorianas elegimos la villa de Calatañazor, declarada Conjunto Histórico-Artístico en el año 1962, para iniciar una aventura por espectaculares parajes naturales.

Calatañazor (Soria)

Calatañazor (Soria)

Un lugar donde la historia y la leyenda se entrelazan y nos remonta hasta la guerra entre moros y cristianos, en la que el caudillo musulmán Almanzor sufrió una importante derrota en el año 1002.

Pero Calatañazor en más que una leyenda, según nos aproximamos podemos ver los restos del antiquísimo castillo que preside el lugar y las murallas.

Ruinas del castillo de Calatañazor

Ruinas del castillo de Calatañazor

Además, la belleza del románico se deja sentir en la Ermita de la Soledad, las ruinas de San Juan Bautista y la iglesia parroquial de Santa María del Castillo, donde quizá podamos asistir a alguno de los conciertos que allí se organizan.

Llegamos al punto de inicio de este viaje y nos dirigimos a la zona alta de la villa, desde donde obtenemos una espléndida vista panorámica del entorno, y se ubica “La Villa de Catalañazor”.

Vista de Calatañazor

Vista de Calatañazor

Una casa rehabilitada, con los materiales típicos de la zona, que conserva la estructura original de 1765. Begoña, su propietaria, además de un cálido recibimiento nos proporcionará el descanso para el caminante.

Junto a Begoña propietaria de "La Villa de Calatañazor"

Junto a Begoña propietaria de “La Villa de Calatañazor”

La Fuentona

Desde la villa, tras las indicaciones de la entrañable y hospitalaria Gloria que resume algún kilómetro de la ruta, nos dirigimos al nacimiento del río Abión, también conocido como La Fuentona, declarado Monumento Natural. Un paraje natural de espectacular belleza.La distancia desde Calatañazor es de 8 kilómetros caminando por carretera, sobrepasamos el sabinar de Calatañazor y junto al pueblo de Muriel de la Fuente tomamos un desvío junto a la carretera que nos llevará hasta el parking.

La Fuentona

La Fuentona

Desde aquí, por un camino balizado, continuamos 900 metros hasta llegar a la misteriosa laguna donde mana las aguas del Abión. Este tramo del camino lo realizamos por un cañón de paredes calizas entre enebros, chopos y sabinas. El acuífero es una red de galerías exploradas a escasos 100 metros con técnicas de espeleología submarina. El momento requiere disfrutar de la tranquilidad del entorno y la riqueza de la biodiversidad, sin alterarla.

La Fuentona

De regreso a la villa de Calatañazor, con el ánimo resuelto del caminante, Begoña y Gloria nos proporcionan otro placer, degustar la cocina de la zona con productos autóctonos. Excelentes carnes a la brasa, verduras o exquisitos cangrejos de río y como colofón los magistrales postres caseros de la anfitriona.

Llega la noche, la temperatura se torna primaveral, y el merecido descanso está garantizado en las confortables habitaciones de “La Villa de Catalañazor”, donde el silencio murmulla con leve sonoridad.

Espacio Natural de La Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión

Un capricho del hielo

El canto apasionado de los pajarillos y los primeros rayos de luz dibujados en la ventana, es el contacto con el nuevo día.

Amanecer en Calatañazor

Amanecer en Calatañazor

Begoña nos espera con un reconstituyente desayuno en la cocina de la casa, presidida por una espectacular chimenea típica de la zona, antes de poner rumbo a un lugar mágico de singular belleza, La Laguna Negra.

La Villa de Calatañazor

Nos dirigimos hacia el término municipal de Vinuesa, al norte de la provincia de Soria, desde donde accederemos a este bello Espacio Natural. Con una extensión de 4.617 hectáreas y una altitud de 1.700 metros.

Laguna Negra

Laguna Negra

La ascensión a la laguna de origen glaciar, la realizamos por un cómodo camino que no reviste dificultad. El protagonista del entorno es el pino silvestre, pero la singularidad del paisaje que disfrutamos son las formas caprichosas que el hielo ha ido esculpiendo, como si de un cincel se tratase, desde hace dos millones de años.

Cascada Laguna Negra

Cascada Laguna Negra

Los más andarines continuamos la ascensión, entre un exuberante paisaje de cascadas de agua y riscos, hacía la Laguna Larga y la Helada. Circos, morreras y lagunas caracterizan este enclave natural en las faldas del Pico Urbión (2.280 metros.), cuna del río Duero y lugar de incomparable belleza.

Caminando por tierras sorianas

Caminando por tierras sorianas

 “La naturaleza ha sido el escenario de este viaje por tierras sorianas, refugio del viajero que sueña con volver”.

Autor: Nieves Alonso

Fotografías: Alba Sánchez

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Ensenada de Carnota

Ensenada de Carnota

TURISMO RURAL PESQUERO

Nos situamos en Carnota para hacer un recorrido turístico pesquero-rural, que permitirá integrarnos en el mundo familiar y social de los pescadores y conocer los lugares de reunión de los mismos.

Desde la Cofradía de Lira, situada en Portocubelo empezamos un recorrido de actividades y nuevas experiencias, todas ellas salpicadas por excelentes comidas y mejores bebidas.

En el mismo puerto visitamos la Casa del Mar, las casetas antiguas de pescadores, la lonja, la granja de rodaballos Prodemar, la más importante del mundo, y el Faro de Lariño.

Faro de Lariño

Faro de Lariño

A unos pocos kilómetros, en dirección Muros, nos encontramos con el Monte Louro, declarado espacio protegido al igual que su laguna, entorno natural que da cobijo a numerosas especies de aves. De una belleza inigualable, las mareas se cuelan entre las dunas y hacen posible su existencia.

Monte Louro

Monte Louro

También encontramos varias rutas de senderismo entre pinos y matorrales, que tras varias horas de marcha culminarán en la cumbre, desde donde a mar abierto se ve toda la costa de Carnota, la ría de Muros, miles de calas y enfrente… Finisterre.

Ya de vuelta a Lira, es imperdonable no visitar la playa de dunas, hacer un alto en el pinar de Ancoradorio y visitar la cetárea que se encuentra en este lugar donde la contemplación de bogavantes, nécoras y camarones nos harán la boca agua.

Playa Mar de Lira

Playa Mar de Lira

El recorrido por los nueve kilómetros de costa de Carnota, desde Monte Louro a O Pindo, lo podemos realizar paseando en barca, acercándonos a los islotes que conforman el litoral: Forcados, Miñarzos y Las Lobeiras, punto de referencia de los barcos y hogar natural de gaviotas y cormoranes.

Vista poblo O Pindo

Vista poblo O Pindo

Una de las propuesta de este viaje consiste en recoger y mariscar, con botas, chubasqueros y rastrillos, los berberechos y almejas de esta zona para ser luego cocinados y degustados por los propios recolectores.

mariscadoresAunque es recomendable hacer un alto en la ruta pesquera para echar un vistazo a los hórreos de Lira y Carnota, ambos se disputan el honor de ser los más antiguos y constituyen el sello de identidad de la zona.

Hórreo de Lira

Hórreo de Lira

Hórreo de Carnota

Hórreo de Carnota

Las carnes al horno, guisada o a la plancha; pescados como la margota, el rape, la merluza, o los pintos; mariscos; postres y la gran variedad de tapas de cada uno de los bares, tascas y mesones, son la oferta de una lista interminable de manjares, que como mínimo nos ayudarán a engordar uno o dos kilos.

Marisco gallego

Autor: Trotacamino

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Volcán Teide -Tenerife-

Volcán Teide- Tenerife-

Nos situamos en Tenerife, que además del turismo de sol y playa nos ofrece la posibilidad de hacer un turismo de interior y de sentirnos por un rato el “español más alto”, ya que un territorio demasiado pequeño, alberga el punto más alto de España, el Teide, con una alturade 3.718 metros.

La ascensión la realizamos en dos jornadas para saborear el paisaje con la claridad del día, ver las sombras del Teide al anochecer y sentirnos embriagados de estrellas y silencio en la noche.

Comenzamos la subida a partir del kilómetro 40,3 de la carretera que atraviesa el Parque Nacional del Teide, tomamos una pista de tierra cerrada al tráfico y por la que debemos andar unos 4,7 kilómetros. Este trayecto es de fácil desarrollo, los ocres y amarillos inundan el paisaje volcánico hasta que unas grandes bolas volcánicas, conocidas como “Huevos del Teide”, a 2.732 metros de altura, cambian el rumbo del recorrido.

"Huevos del Teide"

“Huevos del Teide”

En este momento el camino se aupa a la montaña con el que se supera un desnivel de 500 metros hasta llegar al Refugio de Altavista (3.270 metros). Este trayecto costará dos horas y media para los más rápidos y para los más tranquilos unas cuatro horas. Una vez en el refugio estaremos al resguardo, a medio camino hacia el pico.

Refugio de Altavista

Refugio de Altavista

El refugio que cuenta con 60 plazas nos ofrece dormir en literas con edredones para combatir el frío, que a esa altitud puede llegar a bajar hasta los nueve grados bajo cero, y un hornillo para calentar la comida. Es obligatorio ir con reserva, que se gestiona en la Oficina de Turismo del Cabildo de Tenerife.

Al día siguiente de madrugada, continuamos la ascensión al pico, unas dos horas de camino hasta llegar al cráter en el que descubrimos que el Teide sólo duerme.Desde este punto,si nos toca la suerte de un día despejado, se puede ver todas las islas, pero si la habitual calima nos lo impide siempre podremos disfrutar de la visión de los pueblos del norte de Tenerife y de como un espeso mar de nubes se apodera de ellos hasta tragárselos.

Teide y mar de nubes

Teide y mar de nubes

Llegada la hora del descenso emplearemos menos horas que en la subida.

En esta zona del interior de la isla de Tenerife, la gastronomía se enriquece con los potajes elaborados con verduras, que se cultivan en las medianías, como calabaza, berros, bubango, acelgas, chayotes o piñas de millo.

Potaje de berros

Potaje de berros

Autor: N/A

 

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El Parque Natural del Lago de Sanabria ocupa una extensión de 22.365 hectáreas y dentro de sus límites se encuentra el lago glaciar más grande de la Península Ibérica.

Constituye un lugar magnífico donde estudiar la acción de los glaciares y un buen sitio para caminar por las numerosas rutas que recorren la montaña, en contacto directo con la naturaleza.

Dentro y fuera del espacio protegido, podemos visitar pueblos tan pintorescos como el de Galende, Pedrazuela o el Mercado del Puente, cuyo nombre se debe al mercado que se celebra cada lunes en la localidad y a su magnifico puente medieval.

Casa del Parque Lago de Sanabria

Casa del Parque Lago de Sanabria

Asimismo, es recomendable visitar el Centro de Interpretación del Lago de Sanabria, ubicado en la localidad de San Martín de Castañeda. El Parque Natural es un lugar idóneo para la practica de senderismo, por ello propongo una ruta de las muchas que se pueden realizar.

Perfil ruta Cañón Cárdenas

Perfil ruta Cañón Cárdenas

El recorrido es por el Cañón del Río Cárdena y Pico del Fraile. La distancia de este recorrido es de 10 kilómetro, incluyendo el regreso, y la dificultad es media.

Vista panorámica Cañón del Cárdena

Vista panorámica Cañón del Cárdena

Comenzamos en Ribadelago Viejo, a través de la carretera cortada al tráfico que va hasta la central eléctrica de Moncabril, llegamos hasta el puente que salva las aguas del río Segundera, donde encontramos a nuestra izquierda la senda a seguir.

Tomamos la senda de la izquierda, ya que la de la derecha será la de regreso. Con una marcha donde no encontramos fuertes desniveles, en 1hora y 15 minutos alcanzamos la cabecera del Cañón.

Laguna Roya

Laguna Roya

Continuamos por la pista que viene de Porto, y una vez que dejamos atrás la Laguna Roya, alcanzamos el embalse de Garandones. Sobrepasado el dique de este embalse, hallamos una desviación de la pista hacia la derecha que nos llevara en descenso hasta unas instalaciones eléctricas, antes de llegar a ellas y después de dejar atrás una laguna pequeña, nos dirigimos en dirección norte para contemplar la Laguna Mancas.

Embalse de Garandones

Embalse de Garandones

Regresamos de nuevo a la pista para descender a través de un sendero en zig-zag que nos devolverá a nuestro punto de partida.

Además de disfrutar de la belleza del entorno, es obligado degustar alguno de los platos que ofrece la cocina Sanabresa como la trucha asalmonada, el pulpo preparado con cierta similitud al estilo gallego o el chuletón a la sanabresa.

Habones sanabriaSin olvidarnos de las setas de temporada,base indispensable en las morujas de Puebla y la sopa de farinato. Y si a la cuchara nos referimos, no hacerle desprecio a los habones a la sanabresa, de los que dicen entran ocho por docena.

Autor: Nieves Alonso

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La Rioja Alavesa- viñedos-

Propongo un viaje a unas tierras surcadas por nuestro río más caudaloso, el Ebro, bajo el abrigo de la Sierra de Cantabria y con unas condiciones climatológicas excepcionales, que las convierten en idóneas para el cultivo de viñas.

La Rioja Alavesa, es la productora de algunos de los mejores vinos de nuestro país.

Iniciamos el recorrido en su capital, Laguardia, que tan solo dista 15 kilómetros de Logroño. Plaza fuerte en el Medievo, se ve envuelta por murallas en lo alto de un cerro, desde donde domina los innumerables viñedos riojanos.

Laguardia

Laguardia

Testigo de la historia es su patrimonio monumental, como la iglesia de Santa María de los Reyes, del siglo XIV, los soportales de la Plaza Mayor o la fachada del Ayuntamiento, que aún conserva diferentes varas de medir para evitar el engaño en los mercados.

Callejeando por la villa, descubrimos un pequeño templete que nos recuerda a un hijo de Laguardia, el fabulista Félix María de Samaniego, cuya casa natal cobija hoy el Museo del Vino de la Rioja Alavesa.

Centro Temático del Vino Villa -Lucía (Laguardia)

Centro Temático del Vino Villa -Lucía (Laguardia)

Y en el punto más alto de la ciudad, El Collado, se ubica el castillo. Una fortaleza con más de doscientos años convertida hoy en un confortable hotel, donde podemos degustar las exquisiteces de la cocina riojana y catar los vinos de la tierra.

En Páganos, el viajero y aficionado al mundo del vino, tiene la oportunidad de vivir experiencias únicas, descubriendo el mundo del vino, los viñedos, las técnicas o los procesos de elaboración y crianza. Son algunas de las ofertas de la bodega Torre de Oña.

Bodega Torre de Oña

Bodega Torre de Oña

Además de recorrer los viñedos, visitar la bodega y participar en las tareas de elaboración del vino, el visitante puede reconfortarse en la casa señorial de la finca, donde también podrá pernoctar.

Casa bodega Torre de Oñas

La visita a la Rioja Alavesa, una tierra vitivinícola con aires renovados, permite al viajero disfrutar de una tradición que en la Rioja se ha convertido en un modo de vida…

La elaboración y crianza de los vinos con Denominación de Origen Calificada Rioja.

Autor: Nieves Alonso

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Terras do Miño

Ocupando  el cuarenta por ciento de la provincia de Lugo, se encuentra la segunda Reserva de la Biosfera en extensión de España,”Terras do Miño”.

Desde el Pedregal de Irimia y las fuentes de Formiñana hasta el sur de la ciudad amurallada, cordeles montañosos, numerosos afluentes y los humedales de la Terra Chá con la Laguna de Cospeito a la cabeza, conforman uno de los espacios naturales de mayor vida de la Galicia interior.

Laguna de Cospeito

Laguna de Cospeito

En este viaje propongo un recorrido por la parte del río mejor acondicionada para realizarlo a pie. Comenzando desde el Centro de Interpretación en la ribera del río Fervedoira recorreremos 18 kilómetros hasta la desembocadura del río Neira, insertándonos en la naturaleza y conociendo la artesanía e historia de la zona.

Veremos numerosas insuíñas (pequeñas islas originadas por la sedimentación de materiales en los meandros del Miño) como las de San Silvestre, Torrón de Castelo, Santalla, Perrelo o Borneiros y las sometidas a mayor esfuerzo regenerador como la Ínsua de San Roque entre Outerio de Rei y Rábade, y los Pozos de Ollo en Begonte. Estos espacios tienen un gran valor paisajístico y natural, toda la información la encontraremos en el Centro de Interpretación que se encuentra en Rábade.

Ínsuas do Miño (Rábade)

Ínsuas do Miño (Rábade)

Podemos observar la relación del hombre con el río en manifestaciones como los caneiros o represas bajas que embalsan tradicionalmente la corriente , como el de Piago, o el batuxo, embarcación ideada para estas aguas, una de las piezas etnográficas más importante cargada de memoria.

Batuxo

Batuxo

Pero donde nos daremos cuenta de la importancia del río en la vida del hombre es en la visita a la herrería del Mazo de Santa Comba y al Complejo Etnográfico A Fervenza, donde además del espectacular salto de agua cuenta con molino, pesquera, fragua y taller de zoqueiro. Después de visitar el taller es de obligada visita la alfarería de Bonxe, considerada como la más antigua de Galicia.

Complejo etnográfico A Fervenza

Complejo etnográfico A Fervenza

En cuanto al patrimonio, la fusión de dos culturas marcaron el devenir de estas tierras. Por una parte la cultura castreña, que nos explica el magnífico museo al aire libre del Castro de Viladonga, y por otra el legado romano que bien apreciaremos paseando por el adarve de las Murallas Romanas de Lugo, declaradas Patrimonio de la Humanidad.

Murallas romanas (Lugo)

Murallas romanas (Lugo)

En nuestro viaje a tierras gallegas no podría faltar una mención a la gastronomía de la zona; cualquiera de sus carnes de ternera, vacuno o las de buey, los pescados, los caldos gallegos, el lacón, los quesos o las empanadas, sin olvidarnos de los exquisitos postres como las filloas o la leche frita; todo ello acompañado de los deliciosos vinos de la tierra nos proporcionaran sabores y placeres difíciles de resistir.

Caldo gallego

Autor: Nieves Alonso

 

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